“Jamás vendería un completo”: Las Tinajas de Villa Alegre, el restaurante de comida chilena que resiste tras 37 años en el centro de Santiago

Un extranjero de pelo amarillo no deja rastro del plato de porotos granados. Sobre un pan amasado pone la ensalada chilena y corona el canapé local con un picante pebre. Su acompañante come chunchules con puré casero. Ese caluroso jueves de noviembre, la carta también ofrecía guatitas, riñones al jerez y osobuco, ya agotado cerca de las cuatro de la tarde. Así se come en Las Tinajas de Villa Alegre, un restaurante que se encamina a cumplir cuatro décadas en avenida Santa Rosa, casi al llegar a la Alameda.

Manteles de plástico, una potente luz blanca y una barra decorada con botellas de vino de distintos tamaños. Entre las banderas tricolores de la patria asoman una foto sesentera de la selección chilena a color y otra de Colo-Colo en blanco y negro. El decorado anticipa lo que viene: comida tradicional chilena servida con cariño y abundancia. La carta se apega a la tradición local: acá no se venden completos.

A la cabeza del negocio está Mirta Muñoz, que recuerda con exactitud la fecha de apertura: el 29 de octubre de 1989, hace 37 años. “Este negocio lo iniciamos junto a mi esposo, quien ya no está, falleció”, relata. Tras la muerte de su pareja, siguió adelante con la ayuda de sus hijos.

Ella es de Playa Ancha y él era de Santiago, pero se conocieron en Olmué. “Todavía conservamos la casa de mis padres en Playa Ancha, más arriba del estadio, con una vista espectacular. Se ve todo Valparaíso”, cuenta.

Sus primeros recuerdos de la cocina están en la costa. “Nosotros nos criamos comiendo diferente a la gente santiaguina o de otras provincias, porque se le da mayor prioridad a comer pescados y mariscos”, explica.

Antes de abrir Las Tinajas de Villa Alegre, su esposo tuvo un negocio en Catedral, en el Club de Septiembre, que frecuentaban políticos. Después vino una parrillada en calle Serrano y, más tarde, un restaurante en Viña del Mar. Durante un viaje a la capital, Mirta estacionó su auto justo afuera del local donde hoy atienden.

“Vi el local cerrado. Le pregunté al muchacho que ponía la ficha y me dijo que llevaba varios meses así. Llegué comentándole a mi esposo y fue una opción para regresarnos a Santiago”, recuerda.

Cuando abrieron, Mirta se hizo cargo de la cocina junto a la hija de un cliente. “Yo sabía cocinar desde chica. Siempre fui buena para la cocina. Aprendí con mi mamá”.

A ese aprendizaje se sumaron los años de trabajo compartido. “Después, de cada persona con la que uno trabaja va aprendiendo otro poquito, de los cocineros y las cocineras que han estado. Pero siempre manteniendo más o menos cómo a mí me gusta que quede la comida. De eso me preocupo harto”, dice.

El nombre del local también cuenta parte de esa historia. Durante años, lo que más se vendió fue la chicha con pipeño. La chicha llegaba por barriles desde Villa Alegre y terminó por darle nombre al restaurante.

“Luego inventaron el terremoto y cambió. La gente empezó a tomar terremoto y dejó de tomar chicha. Antiguamente, en las ramadas del Parque O’Higgins se vendía cantidad de chicha”, recuerda Mirta.

Hoy mira con nostalgia esos años de apogeo del local. “Era un negocio muy entretenido. La gente era toda cordial, todos se conocían. Trabajábamos la barra y cada uno tenía su espacio. Llegaba a instalarse y era como el dueño de su ladito”.

Entre los habituales había grupos de trabajadores de la construcción a los que identificaban por sus apodos. Unos eran Los Pollos; otros, que trabajaban como enfierradores, eran Los Chanchos.

En la carta, las cazuelas de vacuno y de chancho siguen entre las preparaciones más pedidas, junto con el costillar y las guatitas. “Tratamos de vender algunos platitos que están como perdidos, como los riñones al jerez”, explica.

También están los chunchules y el pescado frito, preparaciones que muchos clientes evitan hacer en sus departamentos. “Hacemos cosas que la gente no puede hacer en sus casas, porque generalmente la clientela de esta zona vive en departamentos”.

Las prietas, preparadas en el mismo local, también son un clásico. A ellas se suman los platos de temporada. “Ahora, en esta época, ya estamos con los porotos granados: no congelados, sino frescos, con ensalada chilena”.

El pastel de choclo, en cambio, está disponible todo el año. Para eso guardan pastelera, tal como conservan chirimoyas para que tampoco falte el vino con esa fruta.

Mirta también destaca su versión de la pichanga: lleva trocitos de pernil, arrollado y huevo, además de palta, cebollitas en escabeche preparadas en el local, pickles, ají verde y aceitunas. Según explica, no le agrega salame ni otros embutidos.

“Es auténtica, como típica de campo. En eso consiste la pichanga de acá”, dice. Para acompañarla, recomienda un borgoña de frutilla.

Enfrentar tiempos complejos

A pesar del cariño por sus preparaciones, hoy el restaurante vive tiempos complejos. Mirta sitúa el fin de los años de gloria después del estallido social. La migración de las empresas hacia Providencia y los cierres más temprano mermaron la afluencia al local. Además, cuenta que en los últimos seis meses han sufrido seis robos.

A todo eso se suma un efecto colateral de la construcción de la Línea 9 del Metro: unos notorios paneles verdes se levantan frente a la fachada y forman un callejón que no ayuda a atraer al público.

“Tengo que resistir lo que está pasando ahora con la construcción de la Línea 9 del Metro, que está acá afuera, que es lo que me ha hecho peor daño. Esto es como un callejón oscuro. Nadie ve nada”, dice.

Aun así, Mirta descarta cerrar. “Tengo mucha gente detrás mío. No soy yo sola: son ocho trabajadores que están conmigo y cada trabajador tiene a su familia. Entonces no puedo tirar la esponja, decir: ‘Estoy aburrida, voy a cerrar’. No lo puedo hacer, porque dependen muchas personas de acá”, explica.

Las transformaciones del barrio también han traído nuevas propuestas gastronómicas. Hay comercios venezolanos, colombianos, peruanos y chinos. “Hay de todo. En comida chilena estamos las señoras de al frente, del Monte Rosa, y yo”, señala.

Para Mirta, esa diversidad es una razón más para mantener la identidad del restaurante. “Yo jamás vendería una hamburguesa o un completo”, afirma. Los sándwiches de la casa son de pernil y de arrollado.

La dueña quiere que esa cocina siga teniendo un lugar en el centro de Santiago. Por eso, antes de despedirse, deja una invitación: “Que conozcan un poco de este rinconcito chileno que nos va quedando. Van quedando poquitos en Santiago, así que hay que cuidarlos. Que nos sigan visitando, porque con el tiempo se van a ir perdiendo”.